Zabezpieczanie Pomieszczeń

Potrzebne narzędzia:

- płachta budowlana lub inna mocna folia na podłogi
- koszt płachty 3x10 m około 20-40 zł , ewentualnie tektura/papier w rolkach do osłaniania powierzchni

Folia powinna byc jak najgrubsza czyli jak najcięższa! Folie sprzedawane w marketach budowlanych - np firma Mako czy Befaszczot (Castorama) ale też inne - są bardzo słabe. Nawet jeśli  kupimy najdroższą folię na której może być napisane: "najmocniejsza" , "extra mocna" to po rozpakowaniu okaze sie że folia jest lekka, przeciąg w pokoju unosi ja i roznosi pył na niej zalegajacy, łatwo ją przebic, rozerwać przy chodzeniu po niej. Należy poszukać mocniejszych folii. Polecam płachtę budowlaną, w marketach budowlanych znajduje się ona nie na dziale malarskim z farbami, tylko na dziale budowlanym, lub na tym dziale gdzie kupić może odzież roboczą, czy np szpachle/pace tynkarskie. Jest ona o wiele grubsza, mocniejsza i bardziej wytrzymała. Poszukajcie w sklepach też innych folii, którę są grube i po położeniu ich nie unoszą się same, choćby poprzez elektryzowanie się. Papier lub tektura także jet dobrym pomysłem, sprzedawana jest zwykle w rolkach o szerokości 1 m, łatwo możną ją pociąć i układać na podłodze. Trzeba jednak uważać, bo w razie rozlania czegoś, papier/tektura przesiąknie i może zabrudzić powierzchnię pod spodem.  Wymierzmy jaka powierzchnia podłogi ma być zakryta.

- folie na meble - koszt podobny jak wyżej lub folia stretch

Można tutaj użyć folli stretch która co prawda jest słaba ale dobrze przywiera do mebli . Na podłogę folia stretch jest za słaba. Jeśli chodzi o zwykłą folię na meble, to podobnie jak przy podłodze powinna byc możliwie gruba. Może być po prostu ta sama. Nieoszczędzając na foliach do przykrycia podłóg i mebli oszczędzimy na naszych nerwach. Kupujac folie oszacujmy ile jej potrzeba na zakrycie mebli aż do podłogi.

- taśma do oklejania elementów które nie będą malowane - 3 - 10 zł za taśmę o długości 25 m (szerokości od 1 do 10 cm)

W sklepach tak taśma nazywa się po prostu„taśma malarską” ale aby uzyskać odcięcie między kolorami , np. miedzy kolorem białym na suficie a innym kolorem na ścianie użyjemy innej taśmy - o tym w dziale Malowanie Własciwe
. Chodzi tutaj o papierową taśmę która po odklejeniu nie zostawia śladów kleju w przeciwieństwie do popularnej przeźroczystej czy szarej taśmy klejacej z tworzywa sztucznego.

Taśmy mają różne szerokosci i popatrzmy jakie mniej wiecej szerokosci potrzebujemy do obklejenia framug drzwi i okien, a zarazem aby można było wygodnie malowanie po tych taśmach wałkiem i pędzlem. Zazwyczaj najlepsze są taśmy 3 - 4 cm szerokości.

- rozcieńczalniki do zabrudzeń po starych farbach, odrdzewiacze itp - zależy co trzeba oczyscić. Koszt takich typowych rozpuszczalników to 5 - 20 zł


Zabieramy się do zabezpieczenia pomieszczenia:

Zabezpieczanie Pomieszczeń przed malowaniem to jeden z najważniejszych elementów całego remontu, często pomijany, lub niewykonywany dokładnie. Należy jednak poświęcić mu wiecej czasu aby dokładnie zabezpieczyć wszystko co mogłoby ulec zabrudzeniu.

Najlepiej byłoby pozbyć się wszystkich mebli z pokoju, miec po prostu puste wnętrze. Jeśli tylko to możliwe to należy do tego dążyć, praca jest wtedy najprostsza, najmniej się nabrudzi, najmniej kurzu rozniesie się w pomieszczeniu. Jeśli tylko jest taka możliwość staramy się jak najwiecej wyniesc z pokoju, do innego, do przedpokoju, na balkon jeśli sprzyja pogoda, a może na strych czy do piwnicy. Naprawdę warto poświęcić nieco czasu i sił aby wszystko usunąć. Zwłaszcza jeśli nie chodzi tylko o samo malowane, ale także nakładanie siatki i kleju cementowego czy też gładzi, Musimy miec miejsce na materiały, na przygotowanie zapraw i mas. Jedyny plus tego co zostanie w pokoju np szafa jest to ze można na niej położyć np wiadro z zaprawą gdy nakładamy ją na sufit. Ale oczywiscie
trzeba zabezpieczyć szafę folią.

Jeśli jednak nie ma szans na ogołocenie pokoju to zsuwamy meble na środek pokoju, zwykle pod lampe. Staramy się aby meble były jak najdalej od sufitu. Jeśli mamy szafy prawie do sufitu, to może da się zdjąc ich górną część. Chodzi o to aby nad meblami był dosć swobodny dostęp do sufitu (minimum 0,5 metra i aby meble na środku jak najmniej tłumiły światło słoneczne i światło lampy na suficie i rzucały jak
najmneij cienia na ściany. Zsuwamy wszystko dokładnie, starając się aby ten "stosik" zajmował jak najmniej miejsca. Łóżko można często postawić do pionu, np kanapę. Musimy miec przynajmniej 70-80 cm wolnej przestrzeni od każdej ściany aby przemieszczać się tam z wałkiem malarskim, wiaderkiem z zaprawą, a często też z drabiną.

Zsunęliśmy wszystko na środek (lub wynieśliśmy) teraz ściagamy wszystko co wisi na scianach i wyjmujemy wszystko ze ścian - haczyki, gwoździe, kołki, zawieszki - co chcemy aby zniknęło, bo nie jest potrzebne. Ściągamy karnisz, demontujemy listwy przypodłogowe! Nawet jeśli mamy tylko malować to ładniej i porzadniej będzie odkręcić, czy odczepić listwy, wtedy domalujemy ścianę aż do samej podłogi i po załozeniu listew z powrotem , miejsce styku listwy z kolorem na ścianie będzie po prostu ładniejsze niż malowanie tam pędzlem. Często ludziom nie chce się tego robić, a okazuje sie że oklejanie listew i precyzyjne malowanie przy nich pędzlem zabiera wiecej czasu niż demontaż listew. Ale uważajmy: moze mamy stare listwy drewniane których demontaż a zwłaszcza powtórny montaż będzie kłopotliwy? Rozważmy co się nam opłaci.

Wskazówka: Demontując listwy oznaczmy je numerkami, aby wiedzieć dokładnie które kawałki gdzie mają "powrócić" po zakonczeniu malowanie.

Demontujemy też lampy, najlepiej zdemontować cała lampę, tak żeby zostały tylko kable wystajace z sufitu wprowadzone w kostkę elektryczną. wtedy można przykręcić oprawkę na żarówkę i wkręcić żarówkę. Nie zawsze jest to możliwe, czasem najłatwiej będzie zdjać klosz lampy i po prostu zostawić resztę lampy z żarówką. Nie zasłaniajmy lamp foliami, ponieważ nagrzana żarówka moze stopić folię. Fragmenty lampy, których nie uda nam się, lub nie chcemy demontować obklejmy taśmą papierową.

Jeśli chodzi o kontakty i gniazdka to nalezy do malowania zdjąć plastikowe oprawki, a jeśli robimy gładź na scianach to trzeba będzie całkiem zdemontować gniazdka.
A zatem mamy wszystko zdemontowane. Gniazdka wykrecone/zabezpieczone. Stosik mebli na środku przykrywamy teraz folią. Folia powinna zakrywać wszystko aż do ziemi. Folię przyklejamy do mebli przy użyciu taśmy malarskiej opisanej wyżej. Można też użyć folli stretch która sama przywiera do mebli.

Nastepnie kłądziemy folie/płachtę na podłogi, zapewne trzeba będzie ja docinać. Docinajmy mozliwe najdokładniej do ścian, ale jeśli fragmenty folli maja na siebie zachodzić to niech zachodzą co najmniej 10 cm. Folię na podłodze także można przykleić do podłogi, warto to zrobić.
Przyklejamy przy samej ścianie, czyli część szerokości taśmy trzyma się podłogi a część folii. Warto odkurzyć dokładnie a nawet umyć wodą podłogę przy ścianie aby tasma mozliwie dobrze się trzymała. Czasem warto użyć przeźroczystej lub szarej taśmy pakowej, bo są mocniejsze niż papierowe. Z tym że tasmy pakowe moga zostawiać ślady kleju np po odklejeniu ich z parkietu. Zatem polecam przeźroczystą taśmę zamiast szarej. Dokładne obklejenie podłogi i pewne trzymanie się folii do podłogi zaoszczedzi nam nerwów z przesuwającymi się foliami na podłodze.

Wskazówka: Przed położeniem folii na podłodze, zmoczmy nieco podłoge, np po prostu ją umyjmy. zanim podloga wyschnie połóżmy folie. Dzięki temu od razu "przyklei" się do podłogi i łatwiej będzie ją ułożyć.

Mamy zabezpieczone meble i podłogę, obklejmy teraz framugi drzwi i okien, parapety i inne elementy wystroju które nie moga być pobrudzone farbą
. Wycinajmy z płachty budowlanej czy innej folli kawałki którymi osłonimy wszystko co ma uniknąć kontaktu z farbą. Otoczmy kaloryfer/grzejnik folią, najlepiej wczesniej go umyć, jeśli jest zakurzony, żeby po skończonym malowaniu i zdjęciu folii kurz i brud z kaloryfera nie zabrudził nam odświeżonych ścian. Jeśli mamy w planach malowanie kaloryfera, framug czy innych elementów metalowych lub drewnianych, to już teraż warto je oczyscić mechanicznie z brudu, czy chemicznie. Chodzi o to że jesli pomalujemy już ściany i zostanie nam malowanie kaloryfera farbą olejną to nie mozemy wtedy już np szlifowac papierem ściernym kaloryfera i odrywać rdzy poniewaz zabrudzimy swieżo pomalowane sciany przy kaloryferze. Miejmy na uwadzę takie sprawy. Wiecej w działach: Drewno, Metal.

Podobnie popatrzmy na inne elementy: może framugi drzwi i okien, karnisz, kontakty sa schlapane starymi farbami? Czasem można usunąc te zachlapania wodą z mydłem, można też delikatnie skrobać mechanicznie, np szpachelką. Można też kupić rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych - (najbardziej
typowe farby to farby akrylowe) lub inny pasujących do rodzaju zanieczyszczeń. Miejsca zardzewiałe nalezy oczyścić papierem ściernym i nałożyć preparat odrdzewiający. Szczególnie jest to ważne przy kontakcie rdzy z gipsem. Rdza wychodzi na powierzchnię gipsu, ponieważ zawiera on dużo wilgoci.


Wyczyściliśmy wszystko co trzeba było mamy porządnie zafoliowane i zasłoniete i obklejone wszystko co chcemy aby nie uległo zabrudzeniu, teraz ruszamy dalej! Przejdź do drugiej czynności jaką masz zapisaną na kartce!
Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!